martes, 18 de septiembre de 2012

DÍA 10: LLEGADA A ESLOVENIA

POSTOJNA-PREDJAMA-RAKOV SCOKJAN

Despertarnos en un sitio como el de hoy ayuda a empezar el día con mucha energía. Estamos en el hotel Ika frente al mar, en la misma playa. La imagen al levantarnos, disfrutar del desayuno y contemplar el mar desde aquí es indescriptible y los precios no son desorbitados en estas fechas, habitación doble con terraza al mar, 80 €.
Nos hacemos un poco los “remolones” por salir y a pesar de nuestras pocas ganas a las 10:00 salimos en dirección a Eslovenia. En este punto fronterizo los controles de aduanas son muy rápidos.
Vamos directamente a Postojna, lugar famoso, muy famoso por sus cuevas. El camino hasta ellas no tiene ninguna pérdida porque está muy bien señalizado.
Compramos las entradas, 27,90 € la normal y 22,32 € la reducida para estudiantes. Aquí si que vale el carnet. El precio que os indicamos es el que hemos pagado por una entrada combinada: cuevas más castillo de Predjama. (CONSEJO: Existe la posibilidad de alquilar audioguías por un euro, merece mucho la pena). Nos gustaría recordar que para acceder al parking de las cuevas debes pagar 3,5 €.
Llegamos a las once de la mañana y nos dan hora de visita a las 12:00. Mientras, hacemos tiempo con un capuccino, organizamos nuevos planes para visitar el país y tratamos de destacar los puntos de mayor interés de Eslovenia por regiones.
A las 11:45 nos ponemos a hacer cola. Estamos bastantes turistas, aunque no nos sorprende en demasía el número, tampoco los hemos contado. Accedemos muy rápido y pronto nos subimos al tren que hace un recorrido de dos kilómetros y medio y nos deja en una explanada para, a partir de aquí, continuar la visita a pié.
Antes de empezar el recorrido avisan de que no se puede hacer fotos, durante el recorrido lo van indicando a menudo, los guías nos van avisando, pero…. Los flases no dejaban de saltar. También hay que decir, que en nuestro grupo había bastante permisividad por parte de los guías. Al final hay una zona que dedican a conciertos que si permiten recrearte con la cámara.
A la cueva se le notan unos añitos y el paso de los 34 millones de visitantes que nos han dicho que han pasado por aquí desde su apertura, pero merece la pena. Del resto del recorrido no hace falta desvelaros nada, aunque tenéis toda la información en internet. La visita dura más o menos dos horas.
Desde aquí salimos en dirección al castillo, como en la cueva, está muy bien indicado. (AVISO: si venís con otro sistema de transporte que no sea coche particular tenéis taxi que enlazan los dos sitios).
De camino vemos la publicidad del camping Pivka Jama y vamos a verlo. El emplazamiento es soberbio, en un bosque. El precio nos parece muy asequible 38 € una cabaña de cuatro personas bien equipada, pero sin cocina.
Desde aquí y con la tranquilidad de tener el alojamiento solucionado salimos hacia el Castillo. Esta vez el parking es gratuito. La visita no es muy larga en torno a una hora y media, todo depende de lo que os queráis recrear. El entorno, como todo lo que vamos viendo en este país de momento, es un lujo. Nos recuerda a las escenas o fotos de los calendarios de cocina o de sobremesa, con las iglesias de torre puntiaguda o un lago y todo verde alrededor.
El castillo de Predjama es muy sorprendente porque está excavado y construido aprovechando una cueva existente. Domina un lateral de un valle y nos ha gustado mucho la visita por lo original del edificio y las vistas que te permite disfrutar.
Buscamos nuestra siguiente visita, Racov Skocjan un entorno boscoso que parece un paraíso natural, nos encandila mientras vamos paseando. A este punto se puede acceder desde dos sitios:  desde la carretera que une Rakek con Postoja y la que pasa por Zelse dejando atrás el primer cartel que indica Racov Skocjan desde Rakek, en el kilómetro 5. En cualquier caso disfrutaréis de una ruta circular sencilla y que merece mucho, muchísimo la pena. Cuidado con la señalización, la ruta comienza en Mali Naravni Most allí encontraréis el cartel con el número uno. Luego es sencillo seguir el trazado leyendo los diferentes carteles, numerados hasta el 14.
De vuelta al camping paramos en un supermercado y así comprar algo de comida local para la cena. Elegimos como plato central o importante el pollo, que de momento es local. También dos cosas que logicamente compramos al tun tun, porque los carteles sólo están indicados en esloveno. Uno es la Zaseka, que buscado en internet, para saber como se hace o se come  y no nos aclara mucho ninguna de las dos. Vemos fotos de rebanadas cubiertas de este producto y nos decidimos a probarlo así. Supuestamente es una mezcla de tocino y cebolla, tipo pate, aunque éste lleva algo más. También la Navadna klovasa-Kosi, una especie de longaniza eslovena, ésta tiene mejor sabor y aspecto.

DÍA 9: POREC-IKA

POREC-ROVINJ-PULA-IKA
Después de una noche algo agitada por nuestra incapacidad de hacer funcionar adecuadamente el aparato de aire acondicionado (nos hemos cocido) y  la fiesta que tenían nuestros vecinos alemanes, y luego lo que hay que oír de nuestra fama, nos despertamos con el hambre suficiente para saborear lo que por primera vez nos sucede en un camping, desayuno buffet incluido en el precio.
Tras disfrutar de este buen comienzo del día, decidimos acercarnos a ver Porec, una ciudad  destacada en las guías por su basílica, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1995, y su casco histórico.
Aparcar no resulta complicado en zona libre de pago, tampoco es una ciudad muy grande, aunque siendo costera es un lugar de referencia turística. Empezamos por disfrutar del casco histórico y elegimos su calle más comercial, el antiguo Decumanus que conserva de su origen romano, para empezar a conocerla.
Lo primero es cambiar moneda, ya que hay cosas que no podemos pagar con euros y se nos antoja más cómodo, aunque acepten euros. Además el cambio seguro que nos sale mejor, porque ellos si pagas con euros te hacen la conversión que les parece más ventajosa, a 7 Kunas por euro y hemos cambiado a 7,34.
Visto que el número de turistas no es muy elevado, nos acercamos a la abadía intentando  evitar así las aglomeraciones que ya hemos sufrido en otros lugares. A la entrada nos indica un cartel que el precio de la visita son 30 coronas, pero en ningún sitio hay taquilla o lugar para pagar, es más, uno de los comerciantes con tienda frente a la puerta, viéndonos buscar el punto de venta de billetes nos ha animado a entrar diciéndonos que era “free”.
La Basílica Eufrasiana, que así se llama, merece mucho la pena y creemos que si llegáis aquí debe ser una parada obligada. Nos permiten visitar: la Basílica, el Atrio, el Batipsterio (por fuera) y mantienen cerrados: el Palacio episcopal, el Oratorio de S. Mauro y la Sacristía.
Seguimos callejeando un poco, el pueblo merece un paseo y vemos como gira todo entorno al casco histórico y el puerto. Nos vamos de aquí con un buen sabor de boca.
De nuevo en carretera continuamos viaje hacia el sur, dirección Vrsar. Pasamos por el citado pueblo y giramos para poder recorrer el fiordo de Limski. Después de una parada corta y un paseo junto a la orilla seguimos con dirección  al pueblo de Rovinj.
Las carreteras son muy cómodas, disfrutamos de un paisaje verde entremezclado con colores ya otoñales. Da gusto conducir por un sitio tan tranquilo y con un repertorio de colores tan amplio que dan el mar y el bosque.

Rovinj es un pueblo que da gusto visitar, nos ha encantado su entramado urbano y el pavimento de piedra que utilizan en la parte vieja del pueblo. Es también muy turístico, pero a la vez conserva un sabor diferente a los que hemos visto hasta ahora.
Esta vez no tenemos callejero, aunque resulta muy sencillo moverse y orientarse. Subimos, por calles estrechas hasta la iglesia de Santa Eufemia. Coincide que es domingo y hora de misa, nos sorprende la gran cantidad de personas que se agolpan para oírla. Incluso en la calle.
Ahora toca bajar con rumbo al puerto, calles tan tortuosas merecen la pena recorrerlas despacio, aunque hayamos visto en estos días otros pueblos de las mismas características, éste tiene algo especial. Alcanzada nuestra meta, la zona del puerto, nos encontramos de bruces con una feria de productos locales. Es inevitable la compra de algo y, como en San Gimignano, la miel nos conquista y hacemos aporte de ella.
(CONSEJO: En las diferentes guías recomiendan la visita a Bale otro pequeño pueblo medieval, estudiad la posibilidad y vuestro tiempo para visitarlo)
Toca introducir un nuevo destino en el GPS y esta vez es Pula. Esta es una ciudad más grande que las anteriores. Buscamos de nuevo un sitio donde no tengamos que preocuparnos por el tiempo de aparcamiento, ha sido fácil cerca del anfiteatro.
El anfiteatro es nuestra primera visita. Tras la compra del Ticket, 80 coronas y no dejan pagar en euros, nos sorprende la primera vista, un graderío enorme que tapa parte del anfiteatro. Todo ese montaje es para celebrar un partido de hockey sobre hielo. A pie de playa y en septiembre no os podemos negar que llama mucho la atención, al menos a nosotros.
El anfiteatro tiene muy bien conservado todos los arcos exteriores que le dan forma, pero sólo queda un pequeño testimonio de un primer nivel de gradas. En una zona subterránea tienen una pequeña muestra, o exposición, de instrumentos para la elaboración de aceite de oliva en tiempo de los romanos en la zona de Istria.
El siguiente punto de la visita es el arco de los Sergios, un ejemplo de cultura romana muy bien conservado. Callejeando un poco alcanzamos la plaza del Ayuntamiento y el Templo de Roma y Augusto, el único edificio romano que conserva el testimonio de lo que fue el antiguo foro. Subimos hasta el convento de San Francisco y el castillo que corona el montículo que domina toda la ciudad.
Desde aquí regresamos al coche visitando la catedral y toda esa zona perteneciente al casco histórico.
Desde Pula seguimos el itinerario marcado como carretera 66, al estilo americano, y pasamos por pueblos como: Rasa, Labin, Lovran e Ika, donde nos alojamos. Creemos que puede ser interesante la parada en esta zona costera porque las vistas y emplazamientos que ofrecen los diferentes establecimientos, sobre el mar, son muy aconsejables.

domingo, 16 de septiembre de 2012

DÍA 8: LLEGADA A ISTRIA, CROACIA.


VENECIA-BUJE-GROZNJAN-MONTUVUN-PAZIN-POREC

Los doscientos primeros kilómetros del trayecto de hoy se pueden resumir en pocas palabras: carretera y coche. El viaje programado nos lleva desde Venecia hasta Buje, en Croacia. Sin ningún tipo de novedad alcanzamos la frontera con Eslovenia y hacemos la compra de la tarjeta que debemos llevar en el coche para circular por autopistas, cuesta 15 € una semana. Llegamos a la frontera croata con 2.402 kilómetros desde casa.

Pasados los controles fronterizos de Eslovenia y Croacia sin novedad, nuestra primera parada la hacemos en Buje. Un pueblecito pequeño que no tiene nada de especial salvo: un marcado sabor medieval en sus calles, una jornada de feria a la que hemos llegado tarde, y unas vistas interesantes. Visitamos como algo diferente una exposición de aves, tipo: loros, jilgueros y palomas. 
Lo que sí nos ha encantado de este trayecto han sido los lugares que atraviesan las carreteras que vamos recorriendo. Nuestra siguiente parada es Groznjan, otro lugar muy tranquilo, muy pequeño y con el sabor medieval que le da sus calles empedradas y las numerosas tiendas de artesanía. Merece la pena la visita.
Motovun era el pueblo más pintoresco según la guía y las diferentes recomendaciones. El acceso está limitado, si quieres subir y aparcar son 3 €. (CONSEJO: Si vuestra idea es visitarlo, por no subir la cuesta pagadlo). Visitamos el casco viejo y nos encantan las vistas.

Llegamos a Buzet con idea de recorrer una carretera que nos llevaría a Pazín, pero ¡ Sorpresa! Hay un rally y tenemos cortada dicha carretera. Nos dedicamos a verlo un poco y hacer alguna fotografía a los coches que competían.





En Pazin visitamos el castillo que es lo que nos marcan como destacado, según la guía es uno de los mejor conservados de Croacia. Tras pagar la entrada 3,5 euros o 20 Coronas croatas, vamos viendo un museo etnográfico interesante, pero prescindible. Del castillo te dejan ver el patio y una planta. Aquí hacemos varias fotos a un fenómeno geológico que inspiró a Julio Verne en su novela “Viaje al Centro de la Tierra”.
Por último añadimos al GPS la dirección del Camping Materada en Porec. Nos atiende un señor mayor, siempre hablando en su idioma lo que hace realmente dificil entendernos con él. Con un poco de paciencia por su parte y otra poca por la nuestra conseguimos entendernos. Nos va dando diferentes bungalows, todo esto con maletas en la mano, y a cada uno que llegamos al momento nos dice que no. En el tercero que nos enseña nos dice que si y mientras vamos deshaciendo las maletas vuelve y nos dice que tampoco. Finalmente en el bungalow 21 a unos 18 metros de la orilla de la playa nos entrega las llaves del que será el lugar donde durmamos.


El precio no es caro 40 €, teniendo en cuenta la amplitud y la ubicación. Imaginamos que la zona de playa que le corresponde la tiene vayada y suponemos que le pertenece porque junto a este camping hay un hotel y también tiene los muros hasta la playa aunque el acceso es totalmente abierto y entre ambos hay un paseo que suponemos se alarga por toda la orillas hasta Porec.

Este día termina estupendamente en un malecón sentados frente al mar viendo un atardecer en el Adriatico, ¿Se puede pedir más?

Añadir que el señor es un hombre encantador. 

DÍA 7: VENECIA

DÍA 7: VENECIA.
Hoy es un día especial, no por nada en concreto, simplemente por la ciudad que visitamos y el nombre que tiene. Alojarnos en Fusina da la oportunidad, como en campings anteriores, de despreocuparnos por el coche.
Compramos el billete del ferry que nos llevará hasta el Zattere (embarcadero) del Barrio Dorsoduro, en Venecia. El billete de ida y vuelta son 13 € por persona. No tarda más de media hora y tras atracar en Venecia, organizamos la visita para llegar a Piazza S. Marco y desde allí planificar la visita que queremos hacer de la ciudad.
Recorremos antes, todo el paseo que va junto al Canal della Giudecca hasta alcanzar la punta Della Dogana, desde aquí vemos por primera vez la salida y entrada del Gran Canal. Seguimos hacia la iglesia de S. Maria d. Salute. Visitamos el interior, entrada gratuita. Seguimos hacia el puente dell’Accademia atravesando los primeros canales acompañados en todo momento por diferentes palacios que hacen del entorno algo único.
Cruzamos el gran canal por el puente mencionado y nos dirigimos directamente hacia la famosa plaza S. Marco. Dejamos la oficina de turismo a nuestra derecha 5 metros antes de entrar en la plaza y nos encontramos con el espectáculo de la Catedral, el Campanille, todo el conjunto de soportales de la Procuratie y la torre dell’Orologio. Nos sentamos para contemplarlo, pero enseguida vienen dos amables señoritas y nos hacen levantarnos, no está permitido sentarse en los escalones que rodean toda la plaza ni dar de comer a las palomas.
Tras dibujar la primera parte de la visita en el callejero que hemos cogido en el museo de la música, merece mucho la pena entrar a verlo, empezamos a caminar con otros tropecientosmil turistas más. Todo este primer itinerario lo realizamos en el propio barrio de S. Marco. (CONSEJO: Existe un ticket combinado para visitar 16 iglesias por 10€, ahorrando dinero ya que una sola cuesta 3€).
Por supuesto vamos hacia la Piazzetta donde se encuentra el Palacio Ducale y vamos a ver el archiconocido Puente de los Suspiros. Desde aquí San Zacarias, varios palacios y bastantes canales hasta Ss. Giovanni e Paolo que merece una mención especial porque llama bastante la atención todo su conjunto. También hay que ver S. María del Miracoli, aunque sea por fuera.
De nuevo ponemos piloto automático para seguir callejeando, disfrutando del día, de los rincones y de lo que nos rodea. Nuestro objetivo es de nuevo la Pza. San Marcos.
La segunda parte del recorrido la hacemos con la idea de alcanzar el Puente di Rialto. Mantenemos el ritmo de caminar y seguimos dejando detrás palacios, iglesias, canales y un montón de turistas. Tras alcanzar la Riva del Carbón tenemos ante nosotros el famoso puente. Hacemos alguna de las fotos de rigor y continuamos atravesando a la otra orilla del canal hacia el barrio de S. Polo y S. Croce. Con varios canales más a nuestras espaldas y callejeando lo máximo posible para descubrir el mayor número de estampas que nos puede ofrecer esta ciudad, llegamos hasta S. María Gloriosa dei Frari  y todos los monumentos que la rodean, entre otros: iglesia de San Pantaleon y la Scuola Grande di San Rocco, esta última muy llamativa en su interior.
Ahora las horas se van notando y decidimos seguir hasta el Gran Canal dando una gran vuelta por la iglesia de S. Giacomo dall’Orio hasta la zona de Ca’ Pesaro y la parte de canales perpendiculares al Canal hasta llegar a la Piazzale Roma donde decidimos subirnos al vaporetto número 1, cuesta 7€ por persona. Éste va haciendo todas las paradas, como cualquier autobús urbano de una gran ciudad, remonta el Gran Canal y nos permite tener una nueva vista de los edificios que esta mañana nos ofrecían una panorámica diferente. (AVISO: Comprad el billete, a nuestro lado se lo pidieron a unas chicas y… “receta seria” por no llevarlo).

Los vaporettos os ofrecen multitud de posibiliades para recorrer el Gran Canal decidid cual es la que más os cuadra.
A las 19:30 nos montamos en el ferry que nos lleva de vuelta al camping. Ha sido un día durillo, pero merece mucho, mucho la pena.

DÍA 6: FLORENCIA-FERRARA-VENECIA

FLORENCIA-FERRARA-VENECIA

(AVISO: La ruta que os proponemos o que nosotros hemos elegido conlleva bastante tiempo en trayecto.)
Abandonamos el camping a eso de las nueve de la mañana. La ruta que hemos trazado vía GPS nos permite llegar a Bolonia por carretera la nacional SR-65. Esto hace que las indicaciones que vamos siguiendo nos haga atravesar Florencia con el consabido tráfico de las mañanas de cualquier gran ciudad. Lo positivo es que esta ruta pasa junto al punto panorámico de Piazzale Michelangiolo, merece la pena la parada y la contemplación de la ciudad desde otro ángulo.

Después de tres cuartos de hora empezamos a disfrutar de paisajes más amables. La ruta permite un trayecto que creemos merece mucho la pena. Disfrutar conduciendo entre suaves lomas, ríos y bosques, que con una velocidad adecuada y una buena música de fondo te permite un rato de relax como no os podéis hacer idea. Os recomendamos disfrutarla, al menos, hasta Ferrara. Nosotros hemos hecho la primera parada en Covigliaio, el bar-tienda ofrece, entre otros, unos dulces  que se llaman algo así como “pesca”, son fáciles de distinguir porque no son muy grandes y tienen un color rosa muy llamativo. Están muy buenos, aunque más de uno tiene que resultar muy empalagoso. 
Hemos cruzado el puerto de la Raticosa aquí la temperatura es de 9 grados. Ayer 28 y hoy… bueno, al menos no llueve, aunque el cielo está algo encapotado. Tras un trayecto muy recomendable llegamos a Bolonia donde buscamos el enlace con la Autopista hacia Ferrara.
Llegar a Ferrara nos supone cuatro horas desde Florencia.
La ciudad se presenta como un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad en 1995 y tenemos gran interés por conocerla.
Empezamos por el castillo Estense. Visitamos el patio interior que es donde está la oficina de turismo. Viendo que está cerrada decidimos hacer la visita por nuestra cuenta.
Desde aquí, nos dirigimos hasta la catedral y la zona más antigua de la ciudad, vamos recorriendo calles estrechas, empedradas y casas de ladrillo visto que recuerdan a otras ciudades que hemos conocido días atrás. Nos ha impresionado una cosa, no hay nadie por la calle: ni turistas, ni vecinos.
Desde aquí vamos hacia la vía delle Volte o calle de las bóvedas. El entramado sigue siendo estrecho y esta zona según la guía se corresponde al barrio Renacentista. En esta zona visitamos todos los monumentos por fuera, pues nos los hemos encontrado en obras o cerrados.
Seguimos la calle XX de septiembre entramos en la abadía de S.Antonio in Polesine, y con dirección de nuevo a la catedral pasamos por: El Plazzo di Ludov. El Moro, S. María in Vado, Palzzo Schifanoia y en la calle Savonarola la Universitá y S. Francesco.

Dejamos para la última parte de la visita a la Adizione Erculea, que se corresponde al nuevo núcleo urbano, modelo de ciudad renacentista que la convierte en la primera de Europa construida según un plano regulador. De vuelta al coche recorremos las calles Ercole I d’Este y vía Palestro.
Hemos sentido una ciudad parada, en ritmo y en el tiempo. La elegimos como una gran opción para no hacer un trayecto directo entre Florencia y Venecia, pero hay más posibilidades, por ejemplo: Pádua.
Con la meta planteada en Venecia programamos nuestro fin de viaje en Fusina, camping cercano a Venecia. Hoy el gasoil lo hemos encontrado a 1,73.0 y la ley de Murphy establece que cuando tu compras algo, un poco más adelante tienes otro establecimiento que lo ofrece más barato, 1,69.3.

sábado, 15 de septiembre de 2012

DÍA 5: FLORENCIA

Hoy es un día cómodo en cuanto al coche, ya que no lo movemos. Nos subimos al autobús 37 que tiene su parada a unos 400 metros del camping. El billete ordinario supone 1,20 y el de cuatro que hemos comprado nosotros 4,70. En media hora estamos en la pzza. S. María Novella. Nos resulta muy cómodo encontrar una oficina de turismo ya que hay una junto a la basílica del mismo nombre, en el lateral que está orientado hacia la estación de trenes. Recogemos el callejero, gratuíto y nos marcan una ruta para conocer la ciudad y disfrutar sus calles. En las paradas de los autobuses turísticos también tenéis callejeros gratuitos, pero creemos que no merecen la pena.
(CONSEJO: creemos que es mejor visitar los monumentos a primera hora o a última, evitas colas y estás más tranquilo. Para ver horarios y precios, información de la Firenze card, etc.  Podéis visitar la página www.firenzeturismo.it).
Antes de nada, decir que Florencia es una ciudad muy cómoda para moverse andando, distancias cortas, no hay cuestas y todo el apartado más importante de la visita está muy próximo entre si.
La primera parada la hacemos para visitar la Basílica de S. María Novella, la entrada cuesta 3,50 euros y no tiene descuento de estudiante, para nosotros  ha merecido la pena. De aquí seguimos por la parte del museo Marino Marini y esas calles para terminar en la Vía Bianchi y V. d’Cerretani y llegar al Baptisterio. Queremos visitar esta parte de la ciudad ahora porque luego, en la mayoría de blogs, avisan de las colas que se forman para entrar a los monumentos son enormes. Nos ponemos a la cola de la que será la subida a la cúpula. En cuestión de 30 minutos, previo pago de ocho euros, estamos en las escaleras y camino de la parte más alta de la Florencia histórica. Las escaleras permiten el paso de una persona y a duras penas la coincidencia de dos. Recuerdan a otros sitios que hemos visitado, de vez en cuando vas escuchando, mientras subes, los jadeos de la gente que hacen un repertorio de lo más sexual.
Llegados al primer balcón vemos la sala principal, estamos sobre el crucero, del Duomo lo que nos permite disfrutar de los frescos del juicio final. Seguimos subiendo y ahora el pasillo se sigue estrechando. Llegamos finalmente a la linterna y disfrutamos de las vistas panorámicas sobre Florencia. La estancia desde aquí arriba permite unos minutos de “tranquilidad” (la compartimos con otros 70 turistas más) que vienen de maravilla.
Volvemos a la Pzza. Duomo y ahora toca recorrer la vía de Poconsolo, la Via de Calzaluoli y varias calles entre ambas que nos permiten llegar a la otra gran plaza de ésta ciudad,la de Signora. Os aconsejamos que no os saltéis OrsanMichele, una antigua lonja de grano que transformada en iglesia tiene una parada obligada, encima gratuita.  Nos sentamos en la Loggia d’Signora y disfrutamos del entorno, de la gran cantidad de turistas que “ocupamos” literalmente la plaza y todo el arte de nos rodea.
Seguimos nuestro recorrido pasando por el Pal. Gondi y S. Filippo Neri hacia la Piazza de S. Croce. La entrada a la iglesia cuesta 6 €, nosotros no la hemos visitado. Seguimos callejeando y alcanzamos la biblioteca nacional y la Galería de los Uffizi. Seguimos por las calles interiores hasta el Ponte Vecchio para alcanzar el Oltrarno. El Palazzo Pitti y su plaza nos encantan como rincón para descansar (CONSEJO: Si gustáis de comprar en supermercado para comer, en esta plaza tenéis uno que tiene muy buenos precios, supermercado F. Lli Casini. Desde aquí, Piazza S.Spirito y vía Maggio, donde veréis un gran número de palacios renacentistas para atravesar el Ponte S. Trinita y de nuevo volver esta vez a la parte más evolucionada de Florencia: desde la edad media hasta el siglo XX. Vías como las de Tornabuoni y Veccietti. Palacios como los de Ferroni o Strozzi nos hacen ver que esta es también la parte de moda de la ciudad donde podréis encontrar las tiendas de ropa y otros complementos más caras.
La última parte del recorrido la dejamos para la zona del mercado donde hemos podido disfrutar del mejor capuccino, por presentación y sabor, de los que llevamos hasta ahora. El bar se llama News Café y está junto a la Abadía de San Lorenzo. Por cierto las entradas a la abadía y a la capilla de los Medici, que están muy próximas, son 3,50 € y 6 € respectivamente.


Alrededor del edificio del mercado podréis encontrar un mercadillo tipo rastro de cualquier ciudad  de España. V. Rosina, V. Gionori y V. Cavour nos permiten alcanzar la plaza S. Marco. Antes de la plaza en la V. Ginori añadir que tenéis otro supermercado de la cadena Centro con precios muy asequibles, también un poco más adelante y haciendo esquina con la  v. Guelfa hay una tienda de comida rápida con precios muy interesantes y buena variedad de comida. Además en la misma v. Guelfa tenéis un Mc. Donald’s.
Seguimos hasta Pzza. SS. Annunziata y regresamos hasta la Pzza del Duomo por la V. d’Servi. Nos damos el capricho de sentarnos frente a la catedral, disfrutar de todo lo que nos rodea y la cantidad de miradas que atrapa un monumento como éste. Visitamos el interior del Duomo antes de que lo cerraran, entrada gratuita, y nos despedimos volviendo hacia nuestro autobús 37, en la plaza S. María Novella, que tras otros 30 minutos de trayecto nos deja en el cruce en el que nos recogía esta mañana. (CONSEJO: los billetes de autobús se pueden comprar en el momento de subirse, pero cuesta dos euros. Es mejor comprarlos anticipadamente en el establecimiento de turno).

jueves, 13 de septiembre de 2012

DÍA 4: SIENA - FLORENCIA

SIENA-VALLE DE CHIANTI-FLORENCIA.
Siena es una ciudad que merece la pena disfrutarla con tiempo. Pensando en ello nos hemos levantado pronto para que no supusiera una visita pendientes de un reloj.
Como comentábamos ayer el camping donde estamos ofrece la posibilidad de coger el autobús en una parada muy cercana. Al tener dos líneas la ocho y la tres, más o menos cada quince minutos pasa uno y te deja en el centro. El ticket es 1,20 y por no estar con el coche para arriba y para abajo creemos que merece la pena.
Nos presentamos en el centro a las nueve de la mañana y la ciudad está despertando. La oficina de turismo cerrada y las cafeterías están empezando a poner las terrazas y preparando el día que se les avecina. Siena da igual el día que vayas, debe tener mucho turismo.
Como podéis suponer nuestro primer destino es Piazza Il Campo. Primeras fotos, a estas horas no se ven muchos turistas y si muchas furgonetas descargando y repartiendo.
Decidimos ir hacia el Duomo y esa zona para ir viendo estos monumentos a primera hora y tratar de evitar las aglomeraciones que seguro habrá después. Nos daban un consejo en un blog que recomendaba comprar las entradas en el museo porque se junta menos gente y resulta más rápido la comprarlas, problema llegamos al museo y una voz ronca nos dice desde muy cerca del hombro, “está cerrado”. En realidad el italiano y el español para ciertas cosas no son tan diferentes. De momento la plaza y la portada nos llaman la atención. A estas horas tienen abierta la puerta de acceso y puedes asomarte para hacerte una idea de lo que veremos después, no puedo describir la sensación.
Visto que los monumentos más importantes no los abren hasta las diez y media de la mañana seguimos itinerario. Continuamos callejeando por la zona sur de la ciudad vía d. Fosso hasta S. Niccolo al Camine y el palacio Pollini. Seguimos por la vía Sarrocchi llegando hasta S. Agostino donde de nuevo nos lo encontramos cerrado. Continuamos atravesando otra puerta de la ciudad por la vía Giovanni Dupre, gran vista y buena foto sobre la torre Mangia. Siendo la hora de apertura volvemos, por las callejuelas y atravesando dos barrios, hasta la Catedral.
Compramos la entrada combinada lo que nos suponen 12 € (CONSEJO: aunque hay entradas individuales a los diferentes monumentos recomendamos esta porque te obliga a conocerlos y tener una visión global que de otra manera es difícil.) La visita os la podemos resumir de manera breve: tenéis que venir, pues después de la visita que hemos realizado consideramos que venir a la Toscana debe llevar obligatoria el conocer la Catedral de Siena, como mínimo.
(CONSEJO: si compráis esta entrada combinada, en el museo dell’Opera, podéis disfrutar de unas vistas espléndidas de la ciudad desde la parte inacabada de la Catedral y ahorrar los 7 € que te cobran por verla desde la torre Mangia.)

Después de visitar el conjunto de Museo dell’Opera Metropolitana, el Duomo, el Baptisterio (aquí tenéis espejos en los bancos que ayudan mucho a ver lo que hay pintado en el techo) y la Cripta seguimos visita hacia el Barrio de Camollìa y Santo Domenico. Callejear resulta fácil y ofrece rincones preciosos. Lo más destacado de esta zona es el oratorio de Sana Caterina in Fontebranda.
Regresamos hacia la Plaza Il Campo  por la vía d Terme (AVISO: el callejero de la oficina de turismo cuesta 1,50 € y los reparten gratis en el camping o en algunos hoteles) lo que permite ver al final de la calle otro elemento destacado, en el Barrio di Città, como es la Loggia della Mercanzia. Recorremos la vía que da nombre al barrio y volvemos a entrar en la Plaza. Desde aquí visitamos la plaza del Mercado y continuamos hacia el barrio de San Martino pasando por el archivo nacional, el palacio Palacio Piccolomini, San Martino y otra serie de monumentos. Llegados a San Francessco vemos que alberga la universidad. El oratorio que también incluye la visita con la entrada que hemos comprado, es el museo Diocesano de arte sacro.
Esta era nuestra última etapa, llegados a este punto continuamos aprovechando el buen tiempo y las ganas que nos quedan por andar, volvemos a la parada dando una pequeña vuelta hasta la plaza di Sale para subirnos al autobús 8 que nos devuelve al camping.
(CONSEJO: en la Pza. Pianigiani, junto al palacio del mismo nombre y casi a la entrada del casco histórico está el Consorzio Agrario de Siena, donde podéis encontrar productos locales más baratos e incluso comer con precios más moderados que en la zona turística junto a la plaza principal y aledaños.)
El viaje hasta Florencia lo planteamos fuera de carreteras nacionales ya que podemos atravesar el famoso valle de Chianti. El mapa recomienda dos carreteras pintorescas hasta llegar a Florencia, nosotros elegimos la SS 222 que nos lleva por Castellina in Chianti, Greve in Chianti, Impruneta; hasta llegar al Camping Internacional de Florencia donde finalmente nos alojamos. (CONSEJO: si vais con tiempo merece la pena disfrutar de una ruta como esta, llena de paisajes que merecen bastantes fotos entre bosques y viñedos.)
La noche es algo más cara 50 €, pero te incluye toallas y sábanas. También cobran el impuesto revolucionario de turno, en esta ocasión 2 €. También cobran 7 € por limpieza de bungaló.  
(AVISO: El uso de WI FI en los campings es de pago. Encontraréis ofertas  de los más variadas: desde una hora por 3 € y todo el día por 5€, pasando por 3 horas 4 €.